En mars dernier, déjà, Seán McGirr, nouveau directeur artistique depuis les 10 ans de Sarah Burton, présentait sa version de McQueen aux professionnels de la mode. À l’époque, on pouvait déjà reconnaître les grandes lignes de la maison. Mais certains reprochaient un manque de cohérence. À présent, sa deuxième collection a été rendue publique et tout le monde s’accorde à dire que McQueen est de retour. Analyse.

La femme McQueen de Seán McGirr pour le printemps-été

Samedi dernier, le 28 septembre très exactement, Seán McGirr dévoilait son vestiaire pour le prêt-à-porter féminin du printemps-été 2025. Pour l’occasion, l’Irlandais de 36 ans s’est inspiré de la nuit, des ténèbres et, plus généralement, de la créature féminine mystique de la Banshee. Cette dernière, très réputée dans la mythologie celtique irlandaise, aurait le pouvoir d’avertir la mort d’autrui avec un cri strident.

« La banshee est enracinée dans l’histoire de McQueen, mais c’est aussi une histoire avec laquelle j’ai grandi, donc cela me semble profondément personnel — quelque chose dont je me souviens que ma mère parlait en Irlande, décrivant le cri de cette figure solitaire et menaçante. Pour moi, elle en est venue à représenter quelque chose de réel et de puissant aujourd’hui. L’idée de quelqu’un qui ressent et qui est direct ; quelqu’un que l’on peut voir comme une force directrice. », précise un communiqué.

Pour l’imager de la meilleure façon possible, McGirr reprend les traditions du costume britannique (en rapport à son histoire si vieille) et rend ses tailleurs pointus et caractéristiques avec d’imposants cols (en rapport à son macabre). Il illustre le teint de la fameuse « fée » en choisissant une palette d’ivoire, de gris argenté et de noir jais, rehaussée de teintes crépusculaires comprenant le jaune flamboyant et l’orange.

D’un coup d’aiguille magique, il façonne l’organza en le rendant traînant. Il le travaille, joue avec, jusqu’à le décliner en fines mèches avec le peigne de la banshee. Parmi les silhouettes les plus puissantes, trois, aux allures de haute couture, nous ont littéralement laissés sans voix : la première dévoile une imposante touffe de poils blancs recouvrant son modèle, la deuxième présente une robe noire moulante mêlant transparence et broderie (avec des chevaux en relief et des branchages), la troisième et, accessoirement, finale de la collection révèle, quant à elle, une cascade de fils, de strass et d’argent lourd pesant sur les épaules frêles de sa détentrice.

Le retour de l’essence McQueen

Depuis sa création, la maison de Lee Alexander McQueen a toujours analysé la société et l’a fait transparaître dans ses créations : notamment la collection Voss printemps-été 2001 incarnant la charge de ceux ayant une maladie mentale ou encore la collection Highland Rape automne-hiver 95-96 explorant l’oppression, la violence et l’exploitation (surtout par rapport aux femmes).

Avec pour mission de perpétuer cette image de marque si importante, Seán McGirr a inclus lui aussi des caricatures de notre monde à sa collection. La plus significative est, et restera, le costume torsadé. Comme tordu, le tailoring du designer suit notre posture à la fois perdue entre voûtage à cause du froid ou tout simplement voûtage de par notre fatigue et relâchement. Qui sait même, McGirr aurait tout à fait pu vouloir nous montrer les habitudes que nous font prendre nos écrans qui nous obnubilent. En bref, une collection qui pousse à la réflexion, comme le faisait le créateur originel de la griffe. Bravo.

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