Article issu du n°13 du magazine Oniriq par Fabrice Léonard

La Joaillerie de luxe réunit l’audace stylistique des joailliers et la virtuosité des artisans de leurs ateliers ont donné naissance à des styles et créations devenus des classiques. Bousculant en leur temps l’ordre établi du bijou, ils en ont façonné une vision contemporaine.

Flexibilité sans faille d’une joaillerie de luxe

Grâce à des bandes tubulaires en métal précieux à la souplesse unique appelées Tubogas, les ateliers de Bvlgari mirent au point dès la fin des années 1930 des bijoux et montres à la flexibilité remarquable, s’enroulant comme par magie autour du poignet ou du cou.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’approvisionnement en platine comme en diamants devenant difficile, le joaillier italien commence à privilégier l’or jaune et développe une nouvelle technique inspirée des tuyaux de gaz industriels et des échappements automobiles. Armés de bobines de fil d’or, d’un étau, de pinces et d’une drôle de baguette, les artisans enroulent deux longs rubans d’or aux bords en relief autour d’une tige de bois, appelée aussi âme, de telle sorte qu’ils s’imbriquent et tiennent sans aucune soudure. Ensuite, la tige, qui donne le bomber au précieux tube, est retirée pour que le bijou prenne vie. En 1948, naissent les premières montres Serpenti : des cadrans géométriques montés sur des bracelets Tubogas qui se lovent autour du poignet. Culte depuis les années 1970, l’esthétique Tubogas revient aujourd’hui au travers de seize références inédites : des bracelets, des colliers forme choker tout or ou sertis de diamants ou encore des pièces Serpenti.

Invisibile

Le Serti Mystérieux est une des signatures de Van Cleef & Arpels. Ces créations uniques réalisées avec cette technique sont autant de chefs-d’œuvre qui font la réputation de ce joaillier de l’exceptionnel et s’imposent également comme les témoins de la recherche constante d’innovation et d’inspiration animant le joaillier depuis sa création en 1906. Brevetée par Van Cleef & Arpels en 1933, ce procédé de sertissage est une véritable prouesse joaillière.

Son secret réside dans l’usage de rails en or rectilignes ou courbes dans lesquels viennent s’ajuster une à une, bord à bord, sans griffes ni chatons, des pierres taillées minutieusement à cet effet – rubis le plus souvent, mais aussi saphirs et, plus rarement, émeraudes ou encore diamants. Une fois placées, les pierres précieuses recouvrent parfaitement la surface sertie, donnant à la pièce un éclat velouté. En 1937, la maison met également au point le Serti Mystérieux individuel, grâce auquel les pierres sont maintenues individuellement. À partir de années 1990, Van Cleef & Arpels développe de nouvelles techniques telles que le Serti Mystérieux hexagonal, le Serti Mystérieux Navette et le Serti Mystérieux Vitrail.

Bijou Multicolore

Les liens entre Cartier et l’Inde débutent tôt dans l’histoire du joaillier. Dès 1910, Jacques Cartier se rend à Delhi pour rechercher des pierres précieuses et rencontrer des maharajas. Nombre d’entre eux deviendront des clients, dont les commandes ont marqué l’histoire de la maison. Ainsi, dans les années 1920, certains d’entre eux confient à Cartier leurs bijoux d’apparat, afin qu’ils soient remontés dans le goût parisien, sur des montures en platine, qui donnent un éclat incomparable aux gemmes. Il en naît des assemblages foisonnants d’émeraudes, de saphirs et de rubis gravés ou sculptés en forme de végétaux, ouvrant un champ stylistique qui prendra plus tard le nom de Tutti Frutti. Il s’agit pour les ateliers de restituer le naturel des branches et des bourgeons à travers une explosion de motifs de fleurs, de fruits ou de palmettes, de boules lisses et côtelées, de rubis, de saphirs et d’émeraudes. Le défi consiste à associer entre elles des pierres toutes différentes dont les gravures florales sont réalisées selon la technique développée par les moghols au XVIIe siècle. Depuis, cette veine d’inspiration donne naissance chaque année à des pièces éblouissantes de savoir-faire et de créativité, explorant les formes, les volumes et l’association des couleurs.

Juste un trait

Le « fil couteau » est une spécialité de Chaumet. Ces lignes étirées d’or sur lesquelles sont posées les chatons qui accueillent les pierres forment une structure discrète et graphique. Grâce à ce savoir-faire, le maître joaillier de la maison donne beaucoup de légèreté aux montures et fait presque disparaître le métal à l’œil, laissant ainsi les pierres exprimer toute leur beauté. Et assure un confort de porté optimal. Le fil couteau peut être articulé lorsque les gemmes ont un poids conséquent. Mais si le « fil couteau » a d’ordinaire le second rôle et sert à valoriser les pierres, Chaumet l’a également travaillé à l’envers pour la collection de haute joaillerie « Perspectives ». Telle de la résille en volume, les fils de métal encapsulent ainsi des rubellites sur un collier, une bague, un bracelet et des boucles d’oreilles, donnant l’impression d’une amusante cage thoracique qui enfermerait un cœur battant.

Point d’interrogation

En 1879, Frédéric Boucheron imagine le premier collier sans fermoir : le Point d’Interrogation, un modèle qu’une femme peut enfiler seule, sans aide extérieure. Il se présente comme un tour de cou à ressort, fin et souple, de forme asymétrique. Cette créativité vaudra au joaillier de nombreuses récompenses dont le Grand Prix de l’Exposition universelle de Paris de 1889. Les premières esquisses du collier Point d’Interrogation montrent une forme qui enveloppe le cou et redescend sur le haut de la poitrine, déclinée en plusieurs variations naturalistes. On trouve ainsi le collier Point d’Interrogation version platane, coquelicot, lotus ou lierre…

Au début des années 2000, c’est le motif du serpent qui a permis à ce collier de se moderniser. L’année dernière, Boucheron dévoila de nouvelles variations désormais réversibles, s’inspirant d’une commande spéciale réalisée pour l’homme d’affaires américain Cornelius Vanderbilt en 1884. Ainsi, au recto, ce sont les pierres précieuses qui attirent la lumière (le rouge des rubellites, le vert des tourmalines et le bleu des tanzanites) tandis qu’au verso, la transparence du cristal de roche est renforcée par un pavage de diamants.

L’orfèvre du précieux

« Less is more : toujours enlever, jamais remettre », une philosophie qui guide les créations Buccellati depuis sa fondation en 1919 par Mario Buccellati. Sa réputation d’orfèvre hors pair a franchi les murs de Milan pour mieux se répandre à travers le monde au gré de la valse des parures en résille d’or. Bien qu’enthousiasmé par le style des périodes antiques, il n’a jamais cherché à imiter les joyaux de la Renaissance, mais plutôt à les interpréter, en les combinant avec un intérêt et une attirance pour l’art vénitien.

Une esthétique et un savoir-faire artisanal qui perdure encore aujourd’hui au sein de l’entreprise familiale, rendant ces trésors poids plume iconiques. Chacune des créations possède une texture riche et ressemble à des tissus somptueux, à des damas délicats et à de la dentelle vénitienne. L’or est travaillé façon « tulle » ou « nid d’abeille », semblable aux étoffes du même nom. Cette technique consiste à percer une feuille de métal précieux avec une scie à métaux jusqu’à créer un réseau de minuscules trous polygonaux. Afin d’atteindre perfection et régularité du dessin, chaque cellule doit être retravaillée à la scie à main au moins cinq fois. Cette trame s’enrichit d’éléments en or gravé ou de pierres précieuses.

Sculpteur de l’or

Piaget est un horloger doublé d’un joaillier hors pair. Dès 1957, il décide de ne travailler que des métaux précieux comme l’or et le platine en lui appliquant une multitude de formes et de textures. La matière est ainsi tissée, tressée ou gravée. Au salon de Bâle de 1969, Piaget dévoile la collection « 21st Century », qui aura l’effet d’une bombe, composée d’une série de montres spectaculaires, contemporaines et incroyablement avant-gardistes. Les imposantes manchettes graphiques en or ajouré flirtent avec des bracelets en or aux généreux effets texturés qui répondent à d’extravagants sautoirs qui donnent l’heure en or torsadé et cadrans aux coloris vibrants.

C’est à cette époque que Piaget dévoile le Décor Palace, si caractéristique avec sa texture scintillante et d’aspect tissé qui donne à la surface extérieure du métal précieux un effet irisé souvent comparé à de la soie sauvage. Ses gravures fluides et rythmées requièrent un savoir-faire très particulier. Les rainures et les lignes de différentes profondeurs, les épaisseurs et trajectoires sont incisées dans l’or une à une à la main avec la pointe d’un burin jusqu’à obtention du motif recherché. Après chaque geste, l’orfèvre balaie délicatement les copeaux d’or de la surface du métal. Transmise de génération en génération, la technique a gagné en finesse au point qu’aujourd’hui, ce style de gravure peut métamorphoser l’or massif à l’infini : écorce d’arbre, écailles de serpent, surface scintillante d’un lac suisse ou encore rubans de soie ondoyants.

En toute liberté

Tournoyants et joyeux, les Happy Diamonds signés Chopard ont ponctué les grandes heures de la marque depuis 1976. Les bijoux, du pendentif aux boucles d’oreilles en passant par les bagues et les montres renferment, entre deux verres saphir, des diamants mobiles.

En liberté, ces pierres proposent, par des cercles entrelacés et des courbes rondes et pleines, un jeu de lumière inédit. Chopard imagine aussi des parures composées de cercles en or blanc sertis de diamants avec un fond de nacre perlée. Sur la nacre, des diamants mobiles virevoltent entre les fameuses glaces saphir. Au fil des collections, les gemmes sont apparues également serties sur griffes, permettant à la lumière de jouer encore plus avec des diamants libres.

Enchaîné

Aguerris au travail de la chaîne depuis de nombreuses décennies, les joailliers italiens excellent dans sa fabrication. En 1967, à Milan, naît Pomellato. Par l’intuition de son fondateur Pino Rabolini, héritier d’une famille d’orfèvres, la maison est l’une des premières à introduire la philosophie du prêt-à-porter dans ses collections précieuses. Pomellato propose des bijoux portables au gré des tendances avec une identité forte, symbolisée notamment par la chaîne que le joaillier ne cesse de travailler à travers l’iconique Tango. Bracelets, colliers et boucles d’oreilles en or rose revisitent la maille dite Forçat en alternant les proportions des anneaux, multipliant les rangs sur un tour de cou, mixant opulence et minimalisme. Le style naturel de la ligne Iconica réside dans ses larges volumes et son asymétrie visible dans les différentes formes et tailles des maillons qui apportent une petite touche « mode » au classicisme de la chaîne en tant que bijou. Des versions diamant voient le jour. Les gemmes sont assemblés de manière informelle grâce au « serti neige », créant ainsi un motif empierré ­ aléatoire.

Question d’équilibre

En 2014, Gaia, la fille du joaillier Alberto Repossi, dévoile Serti sur Vide. Une esthétique fidèle à l’héritage de la haute joaillerie mais qui en fait également valser les codes. Son design singulier est né d’un défi lancé par le père à sa fille. En posant une pierre entre ses doigts, elle décide de fixer le geste mythique du gemmologue afin de réinventer le classique solitaire, donnant ainsi naissance à Serti sur Vide. Les pierres des bagues, ear cuffs, bracelets et colliers sont serties grâce à la technique du chaton « Tour Eiffel », soulignent la perfection des formes poires et maximisent l’éclat des pierres en faisant disparaître la monture.