Ça y est, c’est le clap de fin de la Fashion Week homme à Paris… Après une semaine chargée, marquée par la canicule, la mode s’offre une courte pause avant de revenir pour la Haute Couture. Mais avant ça, arrêtons-nous un instant pour faire le point. On a parlé de Louis Vuitton, Amiri, IM Men ou encore System, mais revenons sur quelques moments qui méritent qu’on en parle… Et ils sont nombreux !

Ce dont on n’a pas assez parlé lors de la Fashion Week

Kenzo privatise Paris

Pour Kenzo, pas de défilé cette saison, mais une opération bien plus ambitieuse. La maison a tout simplement privatisé la place des Victoires  au coeur de paris pour y installer un showroom à ciel ouvert. On y retrouve la présentation de la collection, un café et même un fleuriste… Un format qui transforme la place parisienne en petit village Kenzo, le temps de quelques jours, et qui change complètement la manière de vivre une Fashion Week. Le choix du lieu n’a rien d’innocent, puisque cette place circulaire, dominée par la statue équestre de Louis XIV, est celle qui abritait le tout premier siège fondé par Kenzo Takada.

Sur les cinq adresses investies par la maison, c’est au numéro 7, que se dévoile la collection printemps-été 2027. Au rez-de-chaussée, on retrouve un vestiaire qui rend hommage aux goûts vestimentaires de Kenzo Takada lui-même. Entre rubans colorés, écussons façon blason universitaire ou encore teddys et pulls. Tout reste dans une palette dominée par le jaune, le bleu marine et le vert.

Si on doit retenir une seule pièce, c’est sur une robe polo à volants qui mélange jaune et bleu que l’on jette notre dévolu. À l’étage la collection puise cette fois directement dans les archives de la maison, avec une place importante laissée au denim et au pied-de-poule. Les imprimés floraux, signature incontournable de Kenzo, reviennent eux aussi en force. Ils se nichent dans un col de veste, le long d’une manche de gilet, sous forme de broche, ou encore brodés sur un sac à main. De quoi faire des envieux bien au-delà des fidèles de la marque.

Ziggy chen, une collection naturelle

Moins médiatisé que les grandes maisons, le défilé Ziggy Chen mérite pourtant le détour… Né à Shanghai, le créateur a lancé sa marque éponyme en 2012 après une carrière de professeur en design textile, une formation qui se ressent directement dans son approche très naturelle des matières.

Sa collection s’appuie en grande partie sur du lin et du chanvre cultivés et récoltés dans le nord de la France, filés ensuite au Japon et en Chine. À l’exception des voiles de lin les plus fins, travaillés en Italie. Une démarche consciente qui influence forcément aussi sa palette, inspirée par le monde naturel. On y retourne des teintes de beiges, de marrons et de tons plus sombres donnant à la collection une continuité évidente. Une proposition discrète mais qui fait de la nature le mot d’ordre de cette collection. 

Chez Givenchy un goût de première fois pour Sarah Burton

Pour ses tout premiers pas dans la mode masculine avec Givenchy, Sarah Burton a frappé fort… Elle a dévoilé cette semaine, sur l’avenue George V, sa collection baptisée « A private space. A house within a house. ». Une présentation répartie sur trois salles, où mannequins immobiles et sculptures semblaient se regarder en silence. Une entrée en matière discrète mais pas moins interessante pour la créatrice de 52 ans.

Au fil des looks, le cuir occupe une place importante, que ce soit sous la forme de bomber ou de perfecto. Mais la collection est surtout marquée par les broderies, qui viennent transformer blousons synthétiques, gilets en maille et manteaux de laine en bouquet mêlant le beige, l’orangé et le rouge. Arrivée à la tête de la maison en septembre 2024, Sarah Burton avait déjà signé trois collections femme. Mais c’est seulement cette semaine qu’elle s’est véritablement frottée au vestiaire masculin, dans le cadre du calendrier officiel. Et pour un baptême, c’est plus que réussi !

Le défilé Kolor

Chez Kolor, la maison porte bien son nom puisque qu’elle propose une collection haute en couleur. Mais pas sage pour autant… Le premier mannequin arrive avec un trench court bleu qui vient se superposer à un pull à col en V, lui-même empilé sur un autre pull gris, façon mille-feuille de matières. Signe que la maison continue d’explorer le vêtement comme un jeu de superpositions. Mention aussi à une collaboration outdoor, signée Merrell pour les chaussures.

Mais c’est surtout dans les détails que Kolor attrape notre attention. Des rayures multicolores qui viennent réveiller un col de polo, une nuée de petits trous qui transforme une veste ou encore des bandes violette et orange qui traversent un pantalon gris rayé. Tout ça, sans oublier bien sûr, des costumes vert parfois portés col relevé, une fleur glissée à la poche poitrine. En bref une collection qui promet de rester portable au quotidien tout en gardant une dose d’excentricité. Et on adore !

George Laurence 

Chez George Laurence, pas de défilé XXL. Les mannequins restent immobiles et laissent les vêtements parler. Avec « Zoom Pt. II », le créateur Nathaniel Benayoun poursuit son idée de départ en mettant en lumière ce que l’on remarque d’habitude en dernier.

Et dès l’entrée dans la pièce, un smoking capte les regards dans le vestiaire de la maison et apporte un souffle nouveau. En face, trenchs, vestes militaires et pantalons cargo viennent bousculer cette élégance très stricte. Tandis que quelques touches de couleur, (très subtiles, on vous l’accorde) s’invitent enfin dans une garde-robe longtemps restée fidèle aux tons neutres. Une évolution naturelle qui donne envie de voir jusqu’où George Laurence poussera le curseur la saison prochaine.

Meta Campania Collective, la Normandie en filigrane

Pour le printemps-été 2027, Jon Strassburg signe « Mohn », une collection photographiée le long des falaises et des plages de Normandie, un territoire intimement lié à l’histoire personnelle du directeur artistique. La lumière côtière et les couleurs du ciel matchent avec un vestiaire pensé autour de la nonchalance.

On retrouve tout ce qui fait l’identité de Meta Campania Collective. Un tailoring souple, des vestes utilitaires, des robes aériennes et des matières qui donnent envie de les toucher avant même de les porter. Les tons rappellent la craie, le sable et les bleus de la Manche, réveillés par un rouge coquelicot qui revient comme un fil conducteur. Tout semble tomber naturellement. Et c’est sans doute ce qui rend cette collection aussi convaincante.

Tatras, le luxe sous toutes les coutures

Au 4 rue du Bouloi, Tatras a investi un immense intérieur pour dévoiler sa collection au fil de plusieurs pièces, dans une ambiance plus que luxueuse. On y découvre des manteaux dans différentes coupes, dont certains empruntent à la matière de l’anorak technique. Sur une autre silhouette, du tailoring avec une double chemise et des rayures.

Plus étonnant encore, chez Tatras la majorité des looks sont composés d’une veste ou d’un manteau long. Une prise de risque assumée pour une collection printemps-été. Dans cette continuité, on en retient surtout ces manteaux mi-longs, façon anorak, légèrement transparents, une pièce qui résume bien l’équilibre recherché par la maison entre technicité et élégance.

Celine, le premier vrai défilé homme de Michael Rider

Dans le 16e arrondissement de Paris, le créateur américain Michael Rider a dévoilé son tout premier défilé exclusivement masculin pour la saison printemps-été 2027, depuis sa nomination et le départ d’Hedi Slimane. Allure libre, accents bohèmes et élégance décontractée s’imposent comme les maîtres-mots de cette nouvelle vision du menswear chez Céline.

Le tailoring précis, cravates décalées, pulls sans manches à motifs Fair Isle et chemises aux teintes rétro, du jaune beurre aux imprimés plus affirmés. Comme l’explique le communiqué de la maison, l’été est « l’occasion de découvrir des endroits que l’on n’a jamais vus, ou de retourner dans des lieux que l’on fréquente depuis toujours ».Une ligne directrice qui résume bien l’esprit nonchalant de cette collection.