Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. La cosmétique, elle, pratique depuis longtemps le biomimétisme sans avoir toujours éprouvé le besoin de la nommer. Le mot s’installe aujourd’hui dans le vocabulaire beauté avec une idée simple : travailler avec les mécanismes naturels de la peau plutôt que contre eux. Lui apporter des éléments qu’elle connaît déjà, peptides, lipides, facteurs naturels d’hydratation, afin d’accompagner ses fonctions de protection, d’hydratation ou de régénération.

Sur le fond, rien de totalement nouveau. Céramides, squalane, acide hyaluronique ou certains peptides sont depuis longtemps familiers des formules de soin. Ce qui change, c’est la manière dont les marques les pensent, les associent et surtout les racontent. Le biomimétisme devient un territoire à part entière de la beauté, avec une peau qui n’est plus seulement la cible du soin : son fonctionnement devient le modèle dont on s’inspire.

C’est toute la philosophie de Mimétique. La marque fondée par la chimiste Fabienne Sebaoun envisage le soin à partir de trois fonctions essentielles de la peau : se protéger, s’hydrater et se régénérer. Peptides, lipides et facteurs naturels d’hydratation sont associés dans des formules pensées pour travailler en affinité avec ses mécanismes naturels.

Chez État Pur, le biomimétisme se traduit par une technologie de formulation. La marque privilégie des ingrédients présentant une forte affinité avec la peau, notamment une Eau Isodermique dont les caractéristiques cherchent à se rapprocher de l’eau naturellement présente dans celle-ci, ainsi que des lipides biomimétiques comme les omégas 6 et 9. Ici, ce n’est pas un ingrédient vedette qui porte le concept : c’est la construction même de la formule.

Cosmétique « biomimétique »

Ce n’est pas une nouvelle catégorie d’actifs cosmétiques. Le qualificatif peut s’appliquer à un ingrédient, à un complexe d’actifs, à une formule entière ou à une technologie.

Aroma-Zone parle ainsi d’une « formule biomimétique inspirée de la structure naturelle des lèvres » et d’un complexe d’actifs biomimétiques réunissant acide hyaluronique, Céramide NP, squalane d’olive et phytostérols. Leur synergie vise à hydrater, nourrir et soutenir la fonction barrière des lèvres.

Chez CÉNÉE, par exemple, c’est le collagène biomimétique qui figure parmi les ingrédients actifs de son nouveau fard à paupières liquide, aux côtés de tripeptides. 

Augustinus Bader pousse encore plus loin cette logique en réunissant pratiquement les deux approches dans une même formule. D’un côté, un extrait de cynorrhodon nordique biomimétique à effet mélatonine, destiné à atténuer les signes visibles de fatigue pendant la nuit ; de l’autre, le TFC8® optimisé et son système d’administration biomimétique, conçu pour optimiser la diffusion et l’absorption des nutriments. 

Actif d’un côté, technologie de l’autre : ce dernier exemple résume bien le mouvement. Le biomimétisme n’est donc pas nécessairement une innovation récente en cosmétique ; ce qui est plus récent, c’est sa revendication explicite et sa mise en récit. Une nouvelle manière de formuler en prenant la peau non plus seulement pour cible, mais pour modèle.

Biométiquement vôtre :

• Mimétique – Skin Restore, crème visage concentrée avec complexe SMR-C5, acide hyaluronique et squalane biotech.
• État Pur –  Illuminateur Regard et Booster d’Éclat, soins formulés selon l’approche biomimétique présentée par la marque.
• CÉNÉE – Fard à Paupières Liquide Noir Peptides, enrichi en tripeptides et collagène biomimétique, 7 g, 25,50 €. 
• Aroma-Zone – Cica Baume Lèvres Réparateur Céramide NP & Acide Hyaluronique, formule 100 % d’origine naturelle, 3,95 €.
• Augustinus Bader – The Overnight Restorative Cream, enrichie en TFC8® optimisé, 50 ml, 335 €.